Вернемся все же на Сампенг, чтобы ровно через квартал опять нырнуть налево в небольшую улочку Махачак (Thanon Mahachak) до (6) храма Чакрават (Wat Chakrawat). Его еще называют «Крокодиловым», из-за трех мощных рептилий, украшающих храмовые пруды. Тот, что слева от входа, приютил 3-метровую зверюгу, а тот, что справа – чуть поменьше. Главарь кроко-банды давно отошел в мир иной и установлен в виде чучела посередине.

Самые стойкие все же проходят Сампенг Лейн до конца и ввергаются в адские хляби (7) Трок Хуае Мед (Trok Huae Med) – первой рыночной улочки, где преобладают насупленные индийские физиономии. Она просто кишит народом и торговыми развалами, пробираясь между которыми нужно внимательно следить за своим кошельком и задними карманами. Как бы то ни было, вы не пройдете мимо клонга Онг Анг, а это значит, что Чайна-таун уже закончился и начался перекресток с улицей Чакпет (Thanon Chak Phet), чаще называемой Чакрапет (Chakraphet). Вообще, путаница названий и их произношения всегда отличала этот район, поэтому отыскать две идентичные карты местности практически невозможно. Необходимо воспринять это как увлекательный квест с головоломками и разгадывать, разгадывать, разгадывать маленькие тайны большого Чайна-тауна.

^{Китайская «ювелирка»}

^{Крокодиловый храм}

^{Комплекс храма}

^{Сикхский храм в Маленькой Индии}

Итак, Чакрапет знаменует собой переход из китайского анклава в район Маленькой Индии (Little India). Он очень небольшой, зажат улицами Пахурат (Phahurat) и Трипет (Triphet).

Солнце заходит за тучи, краски темнеют, а веселая пестрота китайских иероглифов сменяется типично индусской угрюмостью, давкой и текстильно-кожаными развалами крытого (8) рынка Пахурат (Phahurat Cloth Market), что плавно вытекает из продолжения Трок Хуае Мед.

Единственное достойное место в Маленькой Индии – это высокий многоэтажный (9) сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах (Sri Guru Singh Sabah) с отделкой из белого мрамора. Вход отыскать довольно просто: надо свернуть с Сампенг Лейн на Чакрапет и пробиться сквозь нагромождение торговых рядов. Другой вход находится справа от торгового центра «India Emporium», который сложно не заметить. Один из слоняющихся внизу индусов наверняка нарядит вас в желтую чалму и сопроводит наверх, где на 6-м этаже расположилась просторная молельня. Можно ходить туда-сюда по этажам и наблюдать, как сикхи читают увесистый том своей главной религиозной книги. На 2-м этаже можно бесплатно перекусить в вегетарианской столовой. Увы, для посещений храм открыт только ранним утром – в этом и есть маленькая индусская хитрость.

Не зря местные индусы пользуются у тайцев дурной репутацией – количество ворюг и мошенников, пристающих с заманчивыми предложениями к туристам, здесь довольно высоко. Поэтому лучше не углубляться в недра Пахурата, а сделать плавный крюк по улице Чакрапет, с тем чтобы выйти на набережную к импозантному Мемориальному мосту (Memorial Bridge), названному в тайском варианте Phra Buddhayodfa. Перед ним восседает на троне отец-основатель Бангкока – (10) Рама I. Как и основатель Петербурга Петр Первый, он носит почетное имя Великий и пользуется особой любовью в народе. Король-солнце не только основал правящую династию и нынешнюю столицу, но и сделал Сиам одной из самых сильных в военном плане держав региона, так что извечные враги-бирманцы никогда больше не переходили тайских границ. Он умер 7 сентября 1809 года после короткой болезни.

Этот интересный маршрут заканчивается у пирса Сапан Пут (Saphan Phut), между двумя мостами через Чаопраю. Позади – жизнерадостные желтые, вперемешку с насупленными черными, лица двух бангкокских нацменьшинств и еще один прогулочный день. Впереди – целый мир, которого, как известно, всегда мало!

^{Сикхский храм Сри Гуру Сингх Сабах}

^{Внутреннее убранство храма}

Поездка выходного дня «Три в одном»

Ну, и какой Бангкок без рынков?! Ведь именно здесь, на северной окраине города, находится Чатучак (Chatuchak market), крупнейший в мире рынок под открытым небом. Его просто обязан посетить каждый гость столицы, ибо он сам по себе уже давно стал достопримечательностью. Чатучак занимает огромную территорию неподалеку от станции BTS «Mo Chit». Представьте себе конгломерат из пятнадцати тысяч магазинов, лавок и павильонов, в которых 200 000 покупателей тратят около двух миллионов долларов в день! Цены на Чатучаке гораздо ниже, чем в торговых центрах, и зачастую крупные универмаги имеют тут филиалы, продавая товар дешевле, чем в центре города. Купить можно все: одежду, обувь, посуду, растения, животных, мебель, антиквариат, сувениры, предметы обихода, бэушный хлам, и черт-знает-что-еще. На рынке можно запросто потеряться, но башня с часами, установленная посередине, служит прекрасным ориентиром. В марте-апреле посещать Чатучак не рекомендуется – уж слишком тут жарко, а во время ливней вода доходит до щиколоток. Впрочем, это можно списать на азиатскую экзотику. На каком из «цивилизованных» рынков Москвы и прочих российских городов вы сможете купить брюки за 100 рублей и ботинки за 300?! Для Чатучака это повседневная обыденность.

^{Здравствуйте!}

^{Уличная торговля}

В последнее время усиленно ходят слухи, что самый знаменитый бангкокский рынок хотят закрыть и воздвигнуть на его месте очередной торговый центр. Такое уже произошло с его конкурентом – ночным рынком Суан Лум возле парка Лумпини. Спешите посетить последнего из динозавров, пока бетонно-стеклянная рука «Парагонов» и «Гейсорнов» не дотянулась до знаменитой башни с часами и пиратских дисков за 50В! Иначе скоро будет поздно…

Поддавшись настоящей шопинг-лихорадке, на территории Чатучака можно запросто провести полдня, а то и больше. Но не стоит забывать о соседстве с прекрасным одноименным парком, что раскинулся буквально в нескольких метрах. Отдохнув на тенистых аллеях и критически осмотрев купленных по дешевке тяжеленных сувенирных слонов, оседлаем скайтрейн и проедем 4 остановки к центру, до станции «Монумент Победы» (BTS «Victory Monument»). Не правда ли, очень необычная площадь? Весь пешеходный трафик здесь поднят на высоту эстакад надземки, что позволяет гулять и рассматривать сам монумент сверху вниз. Его соорудили в далеком 1941 году, в ознаменование великой победы над французской армией в Камбодже и Лаосе. Сами французы, правда, этого поражения не заметили, поскольку уже были захвачены фашистской Германией. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, правительство Пибуна Сонгкрама решило атаковать французов, присвоивших себе в начале века районы восточного тайского побережья. Военные действия велись с колониальной группировкой 2 месяца, зимой 1940/41 года, и завершились подписанием мирного договора, согласно которому победила… Япония. Таиланду отошли спорные территории, а японские войска беспрепятственно оккупировали весь Индокитай. Тем не менее высоченный бетонный шпиль, окруженный солдатами, до сих пор тешит национальное самолюбие тайцев, считающих, что страну так никто и не колонизировал.